класс! и я добавлю:
О фотографировании
от Tin_Liva
ну вот читаю, читаю и вижу что проблемы у многих с фотографированием изделий рукодельных. полностю согласна с феями что ненадо в этом деле торопится и делать некачественные снимки, тем более что выставляем то их на просмотр. а раз колегам по лепке кажется что изделие при этом теряет, то клиент то не должен понимать что оригинал в несколько раз прекрасней снимка.
почему моя тирада... вот слышу в оправдание говорят - я неумею, я в этом неумная, у меня фотик плохой, солнца и времени нету, научить некому. фигня все это, вернее это только оправдание. ведь на пластику у всех и времени и терпения и учителей-вдохновителей-фей и соображалки въехать хватает. по работам вижу. а работы рассмотреть хочу. и не только я.
вот скажите, вам нравится как я снимаю свои бусины? если да, (впрочем даже если нет) скажу что фотографирую сама, обычно ночю, или под вечер (солнца мне вообще тут мало), при лампе, без статива, с цыфровой дешевой мыльницей (которая кстати мой первый фотоапарат в жизни) и коей я до того никогда неумела обращатся и меня уж точно некому научить.
как професиональная лентяйка и обработчик снимков в ф-шопе, могу сказать что гораздо легче сразу сделать приличный снимок нежели из плохого что нибудь потом приличное выжать с помощю программ.
попробую в "нескольких" простых словах рассказать как я мучаю свой фотик и бусины.
хитрое устройство моей домашней "студии" состоит из пустой неглубокой коробке конфет (краешки нужны чтоб бусинам некуда было далеко убегать), куском материи для мягкости (чтоб сидеть им было удобней) и листом белой бумаги для белого фона (белый мне лично нравится больше); +еще лампа настольная (с дневным светом) и цифровая мыльница.
пристраиваю изделие себе по вкусу, ставлю-переставляю лампу пока меня более-менее удовлетворяет падающие тени, (снимаю почти всегда сверху) включяю фотик, выбираю макро или супермакро режим и подгоняю так называемый баланс белого (если _это_ на мыльнице можно назвать таким гордым именем (для передачи истинного цвета)), пытаюсь определится с резкостю (на половину нажимая "курок" пока зеленый сигнал перестает мерцать и становится неподвижным) и снимаю. но вот снимков делаю много, обычно не менее 10-ти +детали крупным планом чтобы потом выбрать лучшие кадры уже в компютере. и еще - снимаю на настройках авто (там где можно выбрать автоматические, пейзажи, портреты, ночная съемка или видео)и почти всегда без вспышки (она в режиме супер-макро и вовсе недоступна). т.е. единственное что я по ходу меняю это режимы макро/супер-макро и баланс белого (т.е. всего три кнопочки). на схожем с моим апаратом эти кнопочки расположены тут и с такими значками:
кстати для своей модели я могла скачать из сети инструкцию, авось и другие производители на своих сайтах дают такую возможность? стоит таки почитать инструкции.
ну это так из моего небольшого опыта. это в пример тому что я собсно неимею крутых приборов так же как могие из нас
и еще парочка ссылок, как бы лучше фотографировать, особенно украшения (я тут искала так называемые light box, но оказывается и такие можно своими руками за недорого сотворить)
http://www.pbase.com/wlhuber/light_box_light_tent http://filebox.vt.edu/users/kmckevin/itma_kevin/projrep/lightbox.swf http://strobist.blogspot.com/2006/07/how-to-diy-10-macro-photo-studio.html http://digital-photography-school.com/blog/how-to-make-a-inexpensive-light-tent/ там главное важно получить эффект рассеянного света с обеих сторон и можно фотографировать независимо от полярной ночи
и еще немного из результатов гугля
http://www.creativepro.com/story/feature/19002.html не хочется строить сaмому, можно и купить
http://www.amazon.com/XPRO-Studio-Photography-Light-Tent/dp/B000BFYXGG http://www.bizrate.com/photographydarkroomequipment/products__keyword--light+tent.html http://www.ezauctiontools.com/ как это выглядит...
http://www.stevesphotoshop.co.uk/photo_light_tents_cubes.html как снимать именно украшение
http://www.tabletopstudio.com/documents/jewelry_photography.htm вобщем в поисковике остальное
один мастер-класс о фотографировании
от Tavinia
Как я делаю фотографии своих работ.
Будем исходить из того, что большинство, прочитающих эти заметки, не фотографы, и скорее всего даже близко не связаны с фотографией.
Поэтому рассмотрим вариант фотографирования обычной цифровой «мыльницей» в режиме автомат.
Итак, по порядку.
Вместо вступления.
Ручной труд достоин того, чтобы быть представленным так, как он того заслуживает.
Точно так же, как из любой девушки можно сделать звезду экрана, так же любой предмет на удачной фотографии может выглядеть шедевром.
Тем более вещь, сделанная руками, с любовью, единственная и неповторимая.
1. Выбор фона.
Лучше всего в качестве фона выглядят белый и черный. Я использую лист бумаги формата А3, подойдет однотонная отутюженая (!!) ткань, и даже вафельное полотенце. Но обратите внимание: фон должен быть ровный, не мятый, без пятнышек и не просвечивающейся, эти мелочи на готовых снимках всегда очень заметны. Белый – не единственно возможный, но самый простой в работе фон. В принципе, снимать можно на чем угодно – на столе, на паркете, на плитке, на камнях, но фон должен быть контрастным и более спокойным, чем фотографируемый предмет.
2. Освещение.
Прежде всего понадобится хорошее освещение. Я предпочитаю естественное. Стараюсь фотографировать в солнечный день, у окна, или на балконе, но ни в коем случае не на прямом солнце. Слишком яркое солнце дает резкие тени. Иногда такое яркое освещение может подчеркнуть и придать выразительность снимку, но в общем нейтральном случае лучше, если и тени будут нейтральными. В идеале свет должен падать с двух сторон, поэтому если есть возможность разместиться между двух окон, то замечательно. Если нет – тоже не страшно.
Можно снимать и при искуственном свете. Но здесь обязательно надо скорректировать настройки фотоаппарата, указав, что мы снимаем при лампе накаливания. («Баланс белого»). Дело в том, что обычные лампочки дают более желтый свет, чем лампы дневного света, и снимок, сделанный при стандартных настройках тоже будет более «желтым».
3. Расположение изделия.
Для начала я всегда кладу изделие так, чтобы его было видно полностью. При этом надо обратить внимание на то, не загнулись ли бусинки, не перекрутилась ли застежка, симметрично ли лежит изделие... Дальше аккуратно вращая фоновый лист бумаги (вот оно – преимущество бумажного листа!), нахожу наиболее нейтральное положение теней.
4. Параметры фотоаппарата.
Хоть я и обещала, что снимать будем в автоматическом режиме, но некоторые настройки все-таки придется сделать.
Понадобятся минимальные знания об устройстве фотоаппарата: кнопка спуска, кнопка аппаратного зума (выдвигает объектив, увеличивая картинку), кнопка управления вспышкой, кнопка перехода в макро режим, а также выбор качества снимков в меню.
Я всегда устанавливаю максимально возможное качество снимка. Это дает возможность при необходимости урезать фотографию без потери качества и лучше ужать ее для размещения на сайте.
Аппаратный зум (приближение) убираем и в дальнейшем не пользуемся!
Вспышку тоже отключаем принудительно. У меня при этом на экранчике светится значок с перечеркнутой молнией.
Устанавливаем съемку в макро режиме.
Если есть штатив, дающий возможность закрепить аппарат горизонтально (объективом вниз) – чудесно, если нет – тоже не страшно, будем снимать с рук.
5. Снимаем! Выбор ракурса и некоторые тонкости съемки.
Для начала все просто – общий план. Устраиваемся сверху над нашим изделием так, чтобы:
- оно полностью попадало в кадр,
- вокруг него оставалось достаточно пустого фона,
- в кадр не попадало ничего лишнего – руки, завалявшиеся на столе карандаши, шнурок от чехла...
- изделие располагалось в кадре ровно – ось симметрии параллельно краю кадра (Это очевидное правило на самом деле совсем не хочет соблюдаться на практике)
Все, можно снимать. Медленно нажимаем спуск, не до конца, наполовину и ждем несколько секунд. Это – время, которое надо автоматике, чтобы настроиться на резкость и определить параметры съемки. При этом рамочка в центре обозначает, по какой точке будет проведена настройка. В моем аппарате есть специальный значок, который появляется, если настройка на резкость не проведена (Снимок заведомо будет без резкости). Это бывает в случае, если расстояние до объекта слишком мало. Минимальное расстояние, на котором возможна съемка, зависит от характеристик конкретного объектива. В любом случае, порядка 30-50 см должно быть. При съемке общего плана объектив скорее всего буде находиться на большем расстоянии, чем минимальное, а вот при съемке более мелких деталей с более близкого расстояния придется быть внимательнее.
После того, как аппарат «пожжужал и замер» спокойно, не дергаясь, дожимаем кнопку до конца. Здесь важно держать аппарат крепко, потому что при не очень ярком освещении время, втечение которого аппарат «запоминает» картинку, увеличивается. То есть пошевелив аппаратом в момент съемки мы скорее всего получим смазанный снимок. Штатив помогает избежать дрожания аппарата. Но также можно прислониться к чему-либо, упереться локтями в стол.
Делаем не меньше 5-6 снимков каждого ракурса. При этом полезно уменьшить-увеличить расстоняие до объекта съемки, повернуть изделие, изменив направление тени. Вообще, чем больше снимков сделано – тем больше вероятность, что среди них будет один, но очень удачный. Значительно проще сразу сделать удачный снимок, чем потом пробовать выжать что-то пристойное из неудачного.
Кроме общего плана я фотографирую детали, которые могут представлять интерес. Как показывает опыт, редко удается сделать фотографию, которая могла бы рассказать о вещи все. Поэтому я делаю несколько снимков, которые после собираю в коллаж.
Застежки.
Застежки лучше всего получаются на весу. Такой способ позволяет убрать тени, которые часто выглядят как «второй шнурок» и явно мешают.
Я приглашаю помощника – моего сынишку, но можно приспособиться и подручными средствами, например, пристроив изделие между двумя стаканами.
При этом достаточно приподнять застежку на 5-10 см, проследив, что шнуры не перекрутились, застежка видна полностью, а ее части не повернуты торцом. Здесь уже снимать сверху не обязательно, но за застежкой должен быть белый фон. Поскольку я свои снимки всегда подрезаю, то при съемке затежек не особо беспокоюсь, что по периметру в кадр попадет еще что-то, главное, чтобы вокруг застежки на примерно ширину ладони было пусто и чисто.
Кроме застежек снимаем все интересные детали – интересный крепеж, красивую бусину, хитрую изнанку.
Если не требуется предствлять изделие в деталях, или хочется просто получить красивый, и выразительный снимок, можно выбрать ракурс, способный максимально представить объект съемки в одном кадре. И я бы сказала, это самый интересный, самый выигрышный ракурс. По научному он называется изометрическая проекция, а проще говоря, такое положение предмета, когда он располагается к смотрящему углом, и при этом видны одновременно верхняя, боковая и передняя грани. То есть очень выгодно фотографировать вещь под углом примерно в 45 градусов и немного сбоку (тоже порядка 45).
При таком способе съемки надо обратить внимание, по какой точке происходит наведение на резкость. Композиционно есть два варианта – весь снимок в резкости и резкий передний план и размытый задний.
Чтобы получить весь снимок резким, надо просто увеличить расстояние от объекта до объектива, то есть попросту отодвинуться дальше.
С резким передним планом и размытым задним несколько сложнее. Расстояние между предметом съемки и объективом должно быть минимально возможным.
Как правило, ближний план, который должен быть резким, располагается существенно ниже центра кадра. Поэтому здесь уместно применитьнебольшую хистрость. Наводим центр кадра на точку, которая должна быть максимально резкой (как правило, самая ближняя к нам точка), жмем спуск наполовину, ждем, пока аппарат зафиксирует настройки. И после этого аккуратно, стараясь не изменить расстояние до предмета, поворачиваем аппарат, выбирая общую композицию кадра. Дожимаем спуск.
6. Обрабатываем полученные снимки.
Качество полученных снимков надо изучать на мониторе. Экранчик фотоаппарата не дает представления о резкости снимка.
Первое, что надо сделать – выбросить снимки без резкости, от них все равно проку не будет.
Дальше надо исходить их того, как бы хотелось видеть конечный вариант.
Создание коллажа предусматривает хотя и минимальную, но работу в графическом редакторе. Я считаю, что конечный результат стОит того, чтобы освоить несколько простых операций по компьютерной обработке снимков.
Для обработки фотографий я пользуюсь Фотошопом. Не потому что это самый простой редактор, а потому что для меня это знакомый инструмент. Для обработки фотографий своих изделий использую всего несколько функций – изменеие яркости и контраста, кадрирование, выравнивание вертикалей (поворот), компоновка картинки из нескольких снимков и очень редко корректировка цвета. В принципе, эти возможности доступны в любом редакторе, например, есть неплохой бесплатный редактор GIMP (
http://gimp-win.sourceforge.net/).
Стандартный размер для фотографий, которые не будут печататься – 800 х 600 точек, может быть 640 х 480. Хотя придерживаться этих размеров не обязательно – можно обрезать фотографию до квадрата или по-другому, главное, чтобы было красиво.
Если с редактором не сложилось, то подрезать фотографию и подправить яркость-контраст можно в обычном Ворде (панель Picture – сделайте ее видимой). Файл потом надо сохранить в отдельную папку в виде веб-станицы. Туда же запишется и обработанный снимок.
Вот приметно так я и делаю фотографии своих изделий.
